Долина Смерти

11.12.2015

Идея посетить долину Смерти появилась у нас еще год назад. Но время шло, а план на эту поездку никак не нарисовывался. Пока, с камерой наперевес, я не встретила владельцев одного из кафе в Рамоне. По совместительству, байкера. Узнав, что сами мы неместные (но знаем о таком месте как Рамона!), уточнил ездили ли мы в долину Смерти (Death Valley). Именно он дал мне ценные рекомендации по поводу оптимального времени посещения (сразу после Хеллоуина или в конце февраля).

Дело в том, что в зимнее время пустыня максимально приятная для посещения в плане температуры. Однако, так как дорога туда пролегает через горы, есть большая вероятность того, что она покроется льдом. Здесь находится самая высокая точка в 48 нижних штатах – города Уитни (Mount Whitney). А летом находится в пустыне или каньоне невыносимо – это одно из самых жарких и сухих мест в США.  А некоторые источники называют долину Смерти самым горячим местом на планете. Дневная температура летом достигает 120 градусов по Фаренгейту (49 градусов по Цельсию)! Максимальная температура достигала отметки 56,7 градуса по Цельсию – вот где уж точно ад на земле…

Итак, начало было положено.

Прошел веселый праздник Хеллоуин и мы начали составлять план посещения долины. Признаюсь, я был искренне уверена, что кроме безжизненного бетонновидного поля там не на что смотреть. Пока я не открыла привычный TripAdvisor и он не поведал мне как много всего там есть. В списке числились Мозаичный Каньон, дюны, панорама Данте, город-призрак, Природный Мост и Бэдуотер (Badwater) – точка на суше, которая располагается ниже уровня моря.

В списке были и другие пожелания, но, октябрь принес обильные ливни в той области, что привело к затоплению дорог. Ввиду этого некоторые дороги были закрыты.

Накануне выезда мы забронировали номер в отеле – выбор мест для ночного отдыха совсем скуден (чуть позже объясню почему). Мы остановились на выборе отеля, который раполагался в 40 милях от Death Valley Junction, уже в штате Невада. Недорогой (около 80 долларов в сутки) и с виду достаточно чистый. Завтрак, как и в большинстве случаев американских отелей, понятное дело, включен не был.

Утро субботы началось очень рано – мы встали почти в 5 утра чтобы быть на месте как можно раньше. Дорога из Сан-Диего в долину Смерти занимает около 6 часов. Плюс остановки. Дорога до Сан-Бернардино достаточно оживленная и с местами для остановок проблем нет. А вот дальше трасса пролегает через пустыри, редкие заправки, заброшенные поселения и пустыню Мохаве. Как я не устаю повторять – сама дорога это уже половина удовольствия, полученного от поездки! Никак не научусь не делать снимков по дороге в Неваду – все такое красивое!

У въезда в Национальный Парк Долина Смерти стоит знак – въезд на территорию платный. Но, так как привычных будок для оплаты въезда не было, мы поехали дальше.

Оказывается, так как въездов в парк около 60, оплата проводится в центре для посетителей. Это мы узнали непосредственно в самом центре, когда ходили за картой и информацией о закрытых дорогах. Любое авто, проезжающее по территории парка – 20 долларов. Если речь идет о человеке на велосипеде или мотоцикле – 10 долларов. Деньги уходят на содержание парка, в частности, дорог, которые были там построены для удобства перемещения. Конечно, можно схитрить и просто не появляться в этом центре – за все два дня пребывания у нас никто не спрашивал чек на оплату въезда. Но это было бы нечестно – существующие дороги ухожены, туалеты находятся во всех стратегических местах и чистые. Ах да, благодаря указателям, планировать достопримечательности заранее вовсе не обязательно – во-первых, четкого адреса у них нет (поэтому навигация вам особо не поможет), во-вторых ориентироваться по указателям удобнее – в нужных точках всегда есть парковка, туалет, мусорные баки и полезная информация.

Наше знакомство с долиной началось с Мозаичного каньона (Mosaic Canyon). Этот каньон – дитя бурных потоков воды, которые стекали вниз. Удивительная демонстрация поговорки – вода камень точит. Местами стены каньона похожи на глину, а иногда это идеально отполированный мрамор, похожий на слоеный торт.

Очень красивое место, но слишком далеко ходить мы не стали – впереди у нас было много новых достопримечательностей, а ребенок 3 лет, хоть и достаточно выносливый, долго карабкаться по камням не сможет. С посещением этого места я поняла насколько сильно мне хочется увидеть Большой каньон.

Недалеко от Мозаичного каньона находятся песчаные дюны (Mesquite Flat Sand Dunes). Такой необычный контраст – сразу у каньона – дюны! Будто мир сжался в размере и Сахара приблизилась к Большому каньону. Очень необычно.

С виду дюны не такие уж и большие и не занимают большой территории. Зато когда начинаешь пешую прогулку, мнение меняется на кардинально противоположное – они высокие и большие. Ходить по ним нелегко, зато можно встретить разные виды песка (речной, мелкий и морской), а также характерные для этого вида кустарники. Пройдя три дюны, наш маленький путешественник ничуть не устал и просился идти до победного конца, но здравомыслящие и практичные родители поторопили его к парковке – подходило время позднего обеда. Мест, где можно поесть в национальном парке не так и много.

Проезжая мимо красот безжизненного вида, наткнулись на Furnace Creek – оазис в долине Смерти. Мы остановились в кафе Forty Niner. Это любопытное местечко, стилизированное под столовую шахтеров. И хоть качество сервиса тут напрямую зависит от настроения официантов, еда тут отменная. Цены, конечно, достаточно высокие, как для заведения подобного уровня, но локация решает все.

Посетители тут, как и остальные туристы в долине – пожилые пары, байкеры и совсем немного молодых пар без детей. Признаюсь, что больше туристов с ребенком в возрасте до 8 лет, больше никого не было. То ли им не до путешествий, то ли они считают, что место неподходящее. Нам было в самый раз, но ведь все семьи разные.

Пообедав сытно и вкусно, мы поехали дальше. Корректируя свой маршрут в связи с закрытыми дорогами, нам пришлось сделать замену нескольким точкам на карте. Так, панорама Данте сменилась Соляным ущельем (Salt Creek).

Это равнина, покрытая ярко-белым, искрящимся под палящим солнцем, слоем соли. Здесь, в больших лужах, живет последний выживший житель Озера Мэнли - cолоноватоводный карпозубик.

Ранний подъем и долгая дорога (плюс плотный обед в желудках) дали о себе знать и мы заторопились в свой отель. Он находился посреди пустыря, напротив стояли заброшенные здания. Этот отель, как дама после 50 – видно, что в молодости она была красавицей, но за внешностью не особо ухаживает. Впрочем, он был достаточно чистый, что всегда важно для нас. У отеля стоял загон с местными дикими осликами – burros. Они живут на юго-западе США и тут всего их осталось около 6 тысяч особей. За 25 центов можно купить горстку овса в автомате и покормить их из рук.

На следующее утро мы отправились за завтраком снова в Forty Niner. Оказывается, его название связано с историей покорения местных земель – через пустыню переправлялись 50 трейлеров. Из них только один добрался до точки назначения с живыми путешественниками. Именно они построили в тех местах шахту и успешно добывали золото, пока золотая жила не иссякла.

Завтрак был бесподобен и порции отличались особой щедростью. Хотите попробовать настоящий американский завтрак – вам сюда!

Воскресенье началось с Природного моста. Он находится посреди каньона и представляет собой 15 метровую арку, которая напоминает мост. Пусть эта достопримечательности не очень впечатляет, зато вид на самую низкую точку на суше в США с этого места шикарный! Видно безжизненные горы и долину и…искрящееся голубое озеро с белой окантовкой (Badwater). Это соль.

Мы поехали дальше, в поисках дьявольского поля для гольфа (Devil’s Golf Course). Эта достопримечательность нам понравилась больше всего – это просто неземное место! Такое ощущение, будто мы находились на другой планете. Дело в том, что это дно высохшего озера, покрытое окаменевшей солью.

Как показали исследования, толщина солевого пласта составляет около 300 метров, а в некоторых местах может доходить до 2700 метров! Поверх окаменевшей соли наслоилась обычная – в виде коралловидных кристаллов. Ходить по ней можно, но небезопасно – все равно что по шипам.

Последним местом посещения в парке стал Бэдуотер (Badwater). Это самая глубокая впадина на территории Северной Америки. Внешне это похоже на дно озера, окруженное горами. В ноябре, после октябрьского потопа, тут еще стояла вода, окруженная солью.

Вообще, прогулка по этой равнине как по пустыне – только вместо песка под ногами соль. Белая как снег, с приближением к остаткам воды она становится все мокрее. Но если вы думаете, что это место необитаемо, то жажда к жизни у природы вас удивит. Тут растут несколько видов уникальных растений, живут улитки и некоторые водные насекомые.

И как обещала, о жилье в Национальном парке долина смерти. Большая часть туристов живет в трейлерах. Байкеры и вовсе приезжают с палатками. Поэтому отели тут не пользуются особым спросом, вот их и немного.

Дорога назад была не менее приятная, чем дорога в долину. Перед тем как добраться до Сан-Диего, сбылась еще одно моя маленькая мечта. Но об этом в следующей заметке.